Розы на балконе.

Балкон, на котором нахо­дится микророзарий, ориен­тирован на северо-запад. Даже в середине лета солн­це бывает здесь лишь к ве­черу, с шести часов.

Ящик с белыми розами установ­лен под окном. Это делает цветы видимыми из поме­щения, дает эффект присут­ствия в комнате огромного букета, цветущего иной раз до начала ноября.

Сделан ящик, вернее, склеен гидростойким клеем, из теплоизоляционного материала — полистирольного пенопласта. Дно, две торцевые и од­на боковая стенка вы­полнены из пластин толщиной 100 мм. Вторая боковая стенка — из листа бумажно-слоистого пла­стика. Ширина ящика внут­ри от 250 до 300 мм. Дли на определена длиной окон­ного проема. Высота на 100 мм ниже окна. На бо­ковой стенке вблизи дна для отвода лишней воды просверлены дренажные от­верстия.

Для зимнего укрытия ра­стений сделана съемная крышка глубиной 250 мм Из­готовлена она из пластин пе­нопласта толщиной 100 мм.

Для Севера и Сибири толщину стенок ящика и крышки нужно увеличить еще на 100 мм.

В одной из торцевых сте­нок крышки ящика просвер­лено входное вентиляцион­ное отверстие диаметром от 40 до 50 мм Выходное вен­тиляционное отверстие сде­лано в верхней стенке у противоположного торца, на него устанавливается съем­ная вытяжная труба (длиной около 1500 мм). В середине верхней стенки крышки про­пущен термометр.

Стенка ящика, сделанная из слоисто-декоративного пластика, приклеена к стене дома. Со стороны комнаты в этом месте под окном на­ходится батарея централь­ного отопления.

Во время сильных моро­зов (—25—30° С) дл я подо­грева воздуха в ящике включается электролампоч­ка мощностью 15 Вт. Если ящик длиннее полутора мет­ров, необходима вторая электролампочка в 15 Вт.

Лампочки в моем ящике крепятся при помощи шты­ря из пластика на расстоя­нии 250 мм от входного и выходного вентиляционных отверстий. Яркость их све­чения можно регулировать.

На дно ящика насыпан слой мелкой гальки (20 мм) и такой же слой песка Зем­ля, которой он заполнен, взята из-под зарослей кра­пивы, она, как известно, ра­стет на почвах, богатых пи­тательными веществами.

Розы посажены в один ряд на расстоянии 150 мм друг от друга. Такая уплот­ненная посадка дает возмо­жность посадить больше ку­стов. Света и воздуха для них вполне хватает. Наибо­лее декоративными оказа­лись такие сорта, как «Супер Стар», «Куин Элизабет», «Майнзер Фастнахт», «Гло­рия Деи», «Зорина».

Большинство роз приви­ты на шиповник. Они более зимостойки. Цветут долго и обильно. Еще лучше себя чувствуют розы группы Флорибунда, в том числе и выращенные на собственных корнях—«Зорина» и сорт белых роз «Кордес Зондермельдунг».

Продолжительность жиз­ни роз на балконе не ниже, а иногда и выше, чем при выращивании в грунте. Так, куст сорта «Спартак» живет уже 20 лет. Столько же лет живет «Зорина», выращен­ная на собственных кор­нях. Более четырнадцати лет — «Супер Стар».

Розы я сажал как весной, так и осенью В марте, до начала вегетации, почву под кустами обязательно рых­лю на глубину до 60 мм.

Так как розы посажены часто, увеличиваю их пита­ние. На 12 кустов, разме­щенных на площади 0,6 кв. м, при слое земли в 400 мм в первой половине марта вношу: 50 г нитроаммофоса, 25 г поташа (калия углекис­лого), 1 таблетку. Следующий раз подкармли­ваю в период бутонизации и в начале августа (нормы те же, не нужны только микроудобрения). Еще одна подкормка необходима в сентябре: вношу 25 г супер­фосфата и 30 г хлористого калия. И последняя, в кон­це октября — начале нояб­ря: 50 г нитроаммофоса, 25 г хлористого калия и 1 таблетка микроудобрения. Органические удобрения, то есть минерализованные ко­ровяк или конский навоз, разведенные водой (1 : 25), вношу в количестве 3—4 литров за весь сезон. Нель­зя применять свежий на­воз. Раствор коровяка вы­держивается для минерали­зации не менее двух лет.

Вновь появляющиеся стебли, когда они слегка од­ревесневают, то есть стано­вятся не очень ломкими, подвязываю к воткнутым в землю штырям. В результа­те стебли вырастают верти­кальными и не мешают при поливах и рыхлении почвы. На каждом кусте оставляю один-два самых сильных и удобно расположенных стебля, другие удаляю.

К сожалению, розы, ра­стущие на балконе, не га­рантированы от болезней и вредителей. Иногда приходилось бороться с мучнистой росой, паутин­ным клещом, тлями и розанным пилильщиком, оп­рыскивая растения ядохими­катами. В последние пять лет против мучнистой ро­сы и паутинного клеща при­меняю гранитную пыль по рекомендации американско­го врача Д. С. Джарвиса. Вношу ее в почву весной, в середине лета и осенью. О дозировке в своей брошюре «Мед и другие естест­венные продукты» Д. С. Джарвис не сообщает. По­пробовал вносить под розы по 500 г гранитной пыли и получил положительный эффект. Кусты роз после ее применения стали более рослыми, цветение их уси­лилось. Тлей и гусениц розанного пилильщика уничтожаю вручную.

Осенью при понижении температуры воздуха до —5° С кусты обрезаю на вы­соте 300 мм от поверхности почвы. При температуре ни­же —5° С ящик закрываю крышкой. Когда наступает потепление выше —5°С, крышку снимаю.

В ноябре, перед наступле­нием устойчивых холодов, оставшиеся на кустах ли­стья и не одревесневшие по­беги обрезаю ножницами. Если листья и невызревшие побеги не удалить, они мо­гут загнить.

В течение предзимья, всей зимы и ранней весны при повышении температу­ры воздуха днем до —5° С и выше крышку обязатель­но снимаю. Розы выпускаю «погулять», отдохнуть от темноты. Дневной свет для них необходим. «Прогулки на свету очень важны для профилактики грибных за­болеваний, особенно рака коры (инфекционного ожо­га), вызываемого грибом.

При длительных устойчи­вых оттепелях, когда темпе­ратура в течение суток до­статочно высока, розы ос­тавляют открытыми на ночь. При снятии крышки важно избегать перепада темпера­туры от положительной под укрытием к отрицательной снаружи.

Температура воздуха в закрытом ящике должна быть в пределах от —1°С до —5° С, а температура почвы — от 0 до +2—3°С.

Измеряю температуру вставленным в крышку тер­мометром, а поддерживаю в определенных пределах с помощью системы вентиля­ции и подогрева. Так, при температуре наружного воз­духа от —6° С до —10° С входное и выходное венти­ляционные отверстия откры­ваю. При температуре от —10° до —15° С оставляю открытым только выходное вентиляционное отверстие, а входное отверстие закры­ваю пробкой. При пониже­нии температуры до —20° С закрываю оба отверстия. При сильных морозах в 25— 35° С включаю подогрев.

С февраля — марта часто­та и продолжительность «прогулок» роз при днев­ном свете естественно уве­личивается. В апреле — мае закрываю растения лишь во время весенних заморозков.

Итак, балконная культура роз не трудоемка, но требу­ет постоянного внимания, особенно в зимние месяцы. О микророзарии нужно пом­нить ежедневно, ибо мо­жет случиться, что, забыв закрыть розы, ложась спать или уходя на работу, мы сразу же их заморозим. Ес­ли эти трудности вас не смущают, посадите розы — не пожалеете. Особенно ин­тересна балконная культура роз для горожан, не имею­щих дач и садовых участков.

Автор Б. А. Антонов.