Яблоня, повышаем зимостойкость.

На зимостойкость яблони влияют многие факторы. Перечислю основные.

Сроки посадки. Саженцы яблони высаживают в грунт, как весной, так и осенью. Весной — с конца апреля до середины мая, осенью — не менее, чем за три недели до замерзания почвы. При

более поздней посадке са­женцы не успевают при­житься и надземная часть их гибнет в зимние меся­цы от высыхания. Поэтому позднюю осеннюю посадку следует переносить на вес­ну. Саженцы прикапывают в наклонном положении (под углом в 45°) кронами на юг в том месте участ­ка, где осенью и весной не скапливается и не застаи­вается вода. Глубина при­копки — 25—30 см. Для за­щиты от грызунов деревца закрывают сверху карто­фельной или помидорной ботвой.

Возраст саженца. В пер­вые годы роста в саду двух- и трехлетние саженцы стра­дают от низких температур больше, чем саженцы-од­нолетки. Происходит это по­тому, что в питомнике при выкопке крупных саженцев значительная часть активной корневой системы остается в земле. Нарушение соотно­шения между надземной и корневой системой у таких саженцев ухудшает их при­живаемость, последующий рост и зимостойкость.

Сорта привоя и подвоя. Для получения зимостой­ких деревьев сажают толь­ко районированные сорта, выращенные в местных питомниках, или саженцы, привитые на районирован­ные подвои. При использо­вании вегетативно-размножаемых подвоев предпоч­тение отдают карликовым подвоям с более коротким периодом вегетации.

Место посадки. Значи­тельно снижает зимостой­кость яблони посадка са­женцев на низких участках. При уровне грунтовых вод 2 м и ближе от поверхности почвы глубина посадочной ямы должна быть не более 40 см. В более глубокой посадочной яме, особенно на тяжелых почвах, весной и осенью долго стоит вода. При уровне грунтовых вод 1—1,5 м от поверхности яб­лони сажают на холмики высотой 50—70 см и диа­метром в основании 2 м.

Защита от солнечных ожо­гов и морозобоин. В суро­вые зимы многие яблони гибнут из-за повреждений солнечными ожогами и морозобойными трещинами. Побелка осенью штамба и оснований скелетных ветвей известковым раствором с добавлением медного ку­пороса (2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды) или обматыва­ние их просто белой бума­гой защищает деревья от таких повреждений.

Обрезка дерева. Значи­тельно снижает зимостой­кость яблони осенняя об­резка. При весенней обрез­ке нежелательны раны диа­метром более 6 см, по­скольку на их зарастание требуется 4—5 лет. Все ра­ны диаметром более 3 см не позднее 2—3 дней после обрезки замазывают садо­вым варом или масляной краской — охрой, земляным суриком, разведенными на натуральной олифе. Яблони будут более зи­мостойкими, если остав­лять на штамбе и скелетных ветвях обрастающие веточ­ки или заменять обрезку ветвей их пригибанием.

Уход за почвой. Наиболее активный рост корней у де­ревьев начинается после съема плодов и продол­жается в течение двух не­дель. Именно в это время обрабатывают почву и вно­сят органические и мине­ральные удобрения. Если сделать это в более позд­ние сроки, зимостойкость яблони снизится. Поздняя подкормка, так же как и подзимний полив, стимули­рует поздний рост корней. Под деревья старше 6 лет в расчете на 1 кв. м приствольного круга один раз в четыре года вносят 130—150 г суперфосфата, 40—50 г хлористого калия и 4—6 кг органических удоб­рений (чем дерево старше, тем доза больше).

Грибковые заболевания. Из грибковых заболеваний наиболее сильно снижает зимостойкость яблони — парша. Без систематической серьезной борьбы с этой распространенной болезнью невозможно иметь зимо­стойкие деревья. Осенью собирают и компостируют или сжи­гают опавшие листья.

С. Шляпников.